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miércoles, 30 de noviembre de 2011

Gato siames


Los gatos Siameses solían tener un papel importante en los funerales de los reyes tailandeses en siglos pasados. Se les colocaba dentro de la tumba y cuando salían por un orificio (hecho para este fin), se decía que el alma del monarca había entrado en el gato. Luego se llevaba el gato a la ceremonia de coronación del nuevo rey, con el objetivo que el rey anterior pudiera presenciar la posesión de su sucesor.


Rasgos Físicos
El siamés es de un tamaño mediano. Su cuerpo es largo y esbelto. Las patas son largas y esbeltas, aunque las traseras están ligeramente más elevadas que las delanteras. La cola es larga y estrechándose hacia la punta.
La cabeza es larga y bien proporcionada. Gato con orejas erguidas, grandes y anchas en la base. Los ojos son almendrados, rasgados, distanciados entre sí y siempre azules, de un color muy intenso.
El pelo del gato siamés es corto, lustroso y de textura muy suave.
Carácter
Es un gato muy sensible y también bastante nervioso. Posee una gran personalidad: además de poseer un humor inagotable, es bastante celoso y muy exigente. Su maullido, es característico de esta raza, ya que es muy ronco.
Cuidados
Esta raza es muy propensa a sufrir trastornos psíquicos si al gato no se le trata como es debido.
El cepillado en esta raza depende de las características del gato: si es de manto corto, no exige cuidados excesivos. Con un cepillado semanal será más que suficiente. En cambio, un gato con el pelaje largo exige un cepillado exhaustivo cada 2 o 3 días.
La dieta del gato es carnívora, y debe estar compuesta de un alto porcentaje de proteínas. Pero cuidado con el estado de su comedero, no se sentirá a gusto, si éste despide algún tipo de olor o aroma raro

Gato Europeo



GATO EUROPEO
El gato común europeo o mestizo es un animal que tiene su origen en especies felinas de África y Asia y que se extendió por Europa gracias a los romanos, que encontraban en él un perfecto animal de compañía.
Los expertos del mundo felino todavía no tienen muy claro quiénes fueron los antepasados del europeo. El pensamiento más extendido es que esta raza proviene del gato montés africano llamado Felix líbyca, aunque muchos especialistas creen que en él se han incluido genes del gato de la jungla africano.



Rasgos
Cuerpo fuerte y corpulento, pero sin llegar a ser rechoncho. Su cabeza es ancha con los pómulos bien desarrollados. La nariz recta, y los ojos redondos.
El pelo o el manto es uno de sus rasgos más característicos: tiene una textura suave y afelpada, denso y de longitud corta.
Dependiendo del pelaje y el color, podemos distinguir entre gatos atigrados o romanos y el gato europeo jaspeado o tabby

Carácter
El carácter de esta raza se caracteriza por su gran capacidad de adaptación a diferentes circunstancias. Es inteligente, buen cazador y muy cariñoso. Normalmente son tímidos y desconfían de los extraños, pero de buen carácter para los dueños y fácil de educar.

Cuidados
Tiene fama de ser un gato limpio y pulcro ya que se asea constantemente con su lengua.
Apenas exige cepillados, por su manto duro.
Lo que en si que hay que tener muy en cuenta con esta raza es el tema de la reproducción. El gato europeo se reproduce con mucha facilidad y con más frecuencia que el resto de razas felinas. Por ello, conviene tomar las debidas precauciones (ovariohisterectomía o castración)

Cocker spaniel inglés


El Cocker Spaniel, actualmente es un perro muy popular como mascota de compañía, para aquellos que disfrutan del campo. Al desarrollarse esta raza en Gales se perseguía conseguir a un perro que correteara a las gallinetas arreándolas de sus escondites en los arbustos. Su versatilidad creció y fue cuando se dieron cuenta de que este perro era feliz en diferentes condiciones y también era capaz de nadar.

El Cocker Spaniel, tiene el beneficio de tener numerosos colores de pelaje y cada uno puede tener su color favorito. Sin embargo la selección del color no tiene ninguna influencia o precedente

sobre la salud.

Existen dos variedades: El Cocker Spaniel Inglés, procedente de Gales y el Cocker spaniel americano, que resultó de la adaptación del Cocker Spaniel Inglés a Estados Unidos .

Características Fisiológicas

El Cocker Spaniel es un perro fuerte, atlético, compacto y equilibrado. En ellos, la medida del suelo a la cruz y de ésta a la cola es igual,la altura hasta la cruz varia de 40 a 45 cm aproximadamente. El cuerpo del perro es compacto, con un pecho bien desarrollado y poseen una ligera inclinación desde el lomo hasta la cola. Las patas son fuertes y musculadas, sobre todo las traseras. El peso normal es de 13 a 20kg los machos y de 10 a 16kg la hembras,el peso para los ejemplares mas pesados es mayor a 20 kg, pero claro son perros obesos. La cabeza ancha, de aspecto ligero, con una trufa grande. Las orejas del Cocker Spaniel Inglés son de forma lobular y de inserción baja, a la altura de los ojos. Posee unos ojos grandes. Suelen ser de color marrón, casi oscuro, aunque algunos cocker tienen claros. La expresión de los ojos es inteligente, alerta, brillantes y alegres. Se puede ver este perro en múltiples colores. En los ejemplares de color sólido sólo se permite una mancha blanca en el pecho.

Carácter y Comportamiento

Es un perro dulce,afectuoso y es comúnmente nombrado como la raza más traviesa del mundo.No es un perro guardian pero en muchas ocasiones suele ser protector con la familia especialmente con los niños. Aunque a veces resulta dominante y voluntarioso. Es un perro muy activo, alegre y curioso. Le gusta estar en familia o acompañado. Es un perro muy dócil y apegado a sus amos. Es una raza muy sensible, si está muchas horas solo se pondrá triste. Necesita mucho cariño, atención y cuidado en su pelaje si se pretende dejarle el faldón largo. Es un perro muy alegre y con mucha energía.El comportamiento con otros perros es curioso aunque ante una provocacion puede pasar de estar relajado a entrar en un estado de agresividad

Cuidados

Ellos necesitan una atención muy especial.Su pelaje necesita recorte y esto debe ser realizado por un profesional, o el dueño puede adquirir el equipo apropiado y aprender a hacerlo él mismo, siguiendo las instrucciones del criador. Dependiendo de cada país, generalmente existen en cada ciudad diferentes opciones de profesionales especializados en el acicalamiento de mascotas, y generalmente ellos también prestan el servicio de recogerlos y traerlos de regreso a casa cuando el Cocker esta elegantemente recortado.

Los dientes superiores cierran sobre los inferiores y están cuadrados en la mandíbula, y deben ser limpiados con regularidad. Las uñas deben recortarse según sea necesario. Las largas orejas deben ser revisadas semanalmente y prestarles especial atención, limpiando cualquier suciedad, grama, semillas, excremento, y otros residuos que hayan podido adherirse a las mismas, puesto que como se ha dicho, son muy suceptibles a padecer de otitis por su excesiva secreción seborreica. También es común que tengan gran cantidad de verrugas.

Disfruta de jugar con niños (especialmente las hembras) siempre y cuando estos lo respeten, se debe educar al can para que no salte sobre los infantes. Si bien son perros a los que les gusta jugar se recomienda tener mucho cuidado al tratar con estos animales debido a su hiperactivo carácter.

Más sencillo

Bueno esta entrada puede resultar corta pero me parece importante decir que puede ser más sencillo hacer un refugio tan solo de ciertos animales determinados que de todo tipo de animal. Me explico: hay ciertas razas como los galgos o los doberman que tienen un mayor índice de abandono, y se les presenta su desnutrición muy pronto puesto que son animales muy fibrosos que no acostumbran a tener mucho alimento, pero es importante tenerlos convenientemente bien alimentados puesto que puede llegar a ser peligroso para este tipo de razas.
Y no me equivoco cuando digo que su ínidice de abandono es mayor: muchos dueños abandonan a sus doberman porque no se ven capaces de enseñarles o adiestrarles o porque no les han adiestrado bien, etc. Los galgos tambien son abandonados porque quizás no rindan en la caza, puesto que la mayoría de ellos se adiestran para ayudar al cazador. Y si el cazador ve que su galgo no rinde lo suficiente, le abandona a su suerte, como castigo. Y este tipo de perros no se merece esto tipo de tratos.
Y es por esto por lo que digo que hay animales que quizás necesiten aún más ayuda que otros, aunque como refugio, no dudaríamos en ayudar a cualquier tipo de animal. Pero siempre es más sencillo dedicarse a algo característico que dedicarse a muchas razas, además de que puede ser menos costoso y por la tanto más económico. Así lo que digo es por ejemplo tan solo hacer un refugio de perros, como los doberman y galgos, o de los conocidos como perros mestizos. Los perros mestizos tambien se suelen abandonar mucho porque hay mucha gente que prefiere a su mascota de pura raza, y se ve que presentan ciertos problemas respecto a esta mezcla perruna. Y no debería de ser así. Y con esto nosotros pretendemos concienciar a los demás e intentar ayudar a este determinado tipo de razas o mezcla de razas.

Un saludo, Luis

Golden Retriever


RAZA GOLDEN RETRIEVER
Origen: Inglaterra
Aptitudes particulares: Perro de compañía, guía y caza
Esperanza de vida:12 años
Talla del macho: 56 - 61 cm. aprox.
Peso del macho: 26 - 32 kg aprox.
Talla de la hembra: 51 - 56 cm.aprox.
Peso de la hembra: 25 - 27 kg aprox.
Standard FCI: Número 111 - Grupo 8
Origen e historia de la raza

El origen de este perro británico es impreciso. Creado en el siglo XIX con la finalidad de obtener un perro cobrador eficaz, es posible que su descendencia provenga de cruces entre Retrievers, emparentado al Labrador y a perros de agua del género Water Spaniel. De todas maneras, la raza no fue fijada hasta el año 1930. Puesto de moda gracias al Labrador (al que se parece bastante), el Golden Retriever es una raza que está en plena progresión.



Temperamento y carácter

Raza dócil, inteligente y naturalmente dotada para el trabajo. El Golden Retriever es un perro dulce, amistoso y seguro de si mismo. Posee un temperamento de buenazo, muy sociable y amable con todo el mundo.No es un buen perro guardián. No lleva bien la soledad. Es un compañero excelente para los niños. Existe un defecto en esta raza que se presenta en algunos individuos y es la presencia de hípernerviosismo y agresividad.



Características físicas

De composición rectangular, presenta una silueta poderosa aunque sin pesadez. Posee un esqueleto bastante fuerte, un vasto pecho y unas extremidades fuertes y musculadas. El cráneo es ancho y la testuz fuerte y alta. Las orejas, de tamaño medio, se atan al nivel de los ojos. El pelo es semilargo, liso, formando franjas moderadas, con un subpelo, apretado e impermeable, que le ayuda en las aguas frías. El pelaje va desde los tonos oros hasta los cremas.

RAZA BORDER COLLIE
Origen: Escocia
Aptitudes particulares: Perro pastor
Esperanza de vida: 13 años
Talla del macho: 56 - 61 cm. aprox.
Peso del macho: 20 - 29 kg. aprox
Talla de la hembra: 51 - 56 cm. aprox.
Peso de la hembra: 18 -25 kg. aprox.
Standard FCI: Número 297 - Grupo 1
Origen e historia de la raza

Como su nombre nos indica, la región de la que es originaria el Border Collie es Borders, en Escocia. Estos canes guardan desde tiempos muy antiguos los rebaños de corderos, con una eficacia extraordinaria. Y aún actualmente podemos encontrar individuos de esta raza en todas las grandes zonas de ganadería del mundo. Se cree que la raza fue obtenida a través del cruce de Pointers y de Setters Gordon.



Temperamento y carácter

Perro tenaz, trabajador y muy dócil. Es una raza vigilante, muy receptiva a los deseos de su dueño y tremendamente inteligente. No son perros temerosos ni agresivos. Son canes que necesitan de grandes espacios por lo que no es recomendable como perro de compañía. Debido a sus cualidades naturales y a la orientación de su selección, es absolutamente desaconsejado tener esta raza para otro menester que no sea trabajar con el rebaño.

Una particularidad muy curiosa de este perro es que es capaz de dirigir su rebaño casi únicamente a través su magnética mirada. Su orientación de selección y sus predisposiciones naturales lo hacen desaconsejable como perro de compañía.



Características físicas

Excelente proporción la de esta raza noble, elegante y perfectamente equilibrado. Su silueta es armoniosa y nos trasmite una increíble impresión de resistencia. Su cabeza, de tamaño y anchura media, y su hocico, corto y fuerte, son aproximadamente de la misma longitud. Posee una trufa negra excepto en los perros de pelaje marrón donde puede ser marrón. En los individuos de pelaje azul, la trufa será de color pizarra. Las fosas nasales están bien desarrolladas.

Posee unos ojos perfectamente apartados, ovalados, de tamaño medio y color moreno excepto en los perros azul mirlo, donde un ojo o ambos ojos serán azules, en parte o en su totalidad. La expresión que trasmiten estos ojos es de dulzura, vitalidad e inteligencia.. Las orejas son de tamaño medio, bien apartadas y muy atentas al menor ruido. Posee un extraordinario oído.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Muchos cuidados con tu perro

Os voy a contar una experiencia que tube con mi perro, y esto es algo que puede servir como método en un refugio de animales. Los perros como bien sabemos y ya hemos visto en este blog pueden sufrir la enfermedad del moquillo, si estos se exponen desde cachorros al exterior: pero un cachorro está expuesto a la enfermedad indirectamente y no podemos llegar a darnos cuenta: mi perro no es un pura raza, es una mezcla entre cocker y perro salchicha, y vino de una familia que tenía una hembra de cocker. Resulta, que esta hembra, por las circunstancias que fuesen, cayó en unas aguas estancadas, y por tanto tragó agua. Los dueños o no se percataron, o no le dieron importancia, y los cachorros, como es lógico se abastecían de la leche de la madre. Bien, es de lógica que esa leche estaba un pelín contaminada, lo justo para matar a un cachorro. Y me tube que hacer cargo de ese pobre cachorro. A día de hoy, tiene cerca de 2 años, mientras que los demás cachorros, están muertos. Os explico, este perro al igual que sus hermanos estubo a punto de morir. Al principio estaba muy activo y alegre pero a los pocos días comenzó a decaer, ni comía, ni bebía, y perdía una gran cantidad de líquidos, ademas de tener solo diarrea blanca (infección). Lo llevamos al veterinario, y nos dijeron que quedaría ingresado con los máximos cuidados y sus respectivas vacunas, pero el perro iba a peor, y semana se nos iban cerca de 70 euros en el cuidado. Nos dijero que lo mejor era que se quedara con nosotros en la casa, y que lo más probable era que muriera. Y resulta, que su situación llegó a mejorar estando con nosotros. Probablemente eran sus ganas de vivir, pero vería un clima alegre, tranquilo y lo más importante: una familia que lo quería. Yo cada día le dedicaba una hora entera a intentar jugar con el con una pelota, y un día, se levantó y hecho a correr detras de la pelota, y la destrozó.
Con esto quiero decir que cuando tengamos un perro, esté enfermo o no, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y darle muchísimo cariño, además de los pertinentes cuidados. No tengamos ya la opción del abandono. No es una opción viable ni mucho menos constructiva.
A día de hoy, este perro se hincha de correr, comer y beber, y ahora me devuelve a mi los cariños que en su día le di.
Esto debería de servir como ejemplo para los demás.

Razas de perros: El Doberman



Origen: Alemania
Aptitudes particulares: Perro de guardia/defensa, militar, policía
Esperanza de vida: 10 años
Talla del macho:68 - 72 cm. aprox.
Peso del macho: 40 - 45 kg aprox.
Talla de la hembra: 63 - 68 cm.aprox.
Peso de la hembra: 32 - 35 kg aprox.
Standard FCI: Número 143 - Grupo 2
Origen e historia de la raza

El Doberman es una raza alemana que lleva el nombre de su primer ganadero, Frédéric Louis Dobermann, un recaudador de impuestos, gerente de un matadero y empleado municipal legalmente patentado para la recogida de perros errantes. Se cree que la creación de esta raza se debió a la necesidad de Frédéric de obtener un perro obediente y seguro que le ayudará en sus peregrinaciones y que fuera capaz de defenderle en caso que fuera necesario. En sus orígenes, el Doberman descendía de cruces de Rottweiler, Manchester Terrier, Braco de Weimar, Pinscher y Beauceron. Posteriormente, y ya no Dobermann sino otros ganaderos, prosiguieron la selección con sangre de Greyhound y de Pointer, entre otros.

Durante los dos últimos grandes enfrentamientos mundiales, el Dobermann se consagró en el servicio al ejército en calidad de perro estafeta o sanitario. Y actualmente, la policía de diversos países los utiliza gracias a sus numerosas cualidades.



Temperamento y carácter

Al contrario de lo que pueda parecer, el Doberman es generalmente un perro amable y pacífico. En un entorno familiar, es una raza muy ligada a sus dueños y amable y paciente con los niños. Fácil de adiestrar, el Doberman es un perro muy entregado en el trabajo: eficaz, valiente y con un carácter bien templado. Uno de las aptitudes que le han llevado a servir a la policía es su grado de atención: es un perro muy atento a todo lo que sucede a su alrededor, no se le escapa prácticamente nada. Es una raza muy segura de sí misma.

Características físicas

El Dobermann posee tamaño medio. Es de complexión fuerte y muy musculada. Pero esto no le impide poseer un porte elegante y orgulloso. Su carácter, seguro y resuelto, nos da una muestra de la imagen general del perro.



Presenta un pelo corto, duro, proporcionado y apretado. Es una raza que no necesita de ningún mantenimiento particular. Lo encontramos en color negro, marrón oscuro o azul, con unos fuegos rojizos bien delimitados. Éstos se pueden encontrar sobre la trufa, mejillas y párpados superiores, garganta, metatarso, pies y en la parte interna del las piernas.

Razas de perros: El pastor alemán


RAZA PASTOR ALEMÁN
Origen: Alemania
Aptitudes particulares: Perro de compañía, perro guía, pero de guardia y defensa
Esperanza de vida:10 años
Talla del macho: 60 - 65 cm.
Peso del macho: 30 - 34 kg aprox.
Talla de la hembra: 55 - 60 cm.
Peso de la hembra: 26 - 30 kg aprox.
Standard FCI: Número 166 - Grupo 1
Origen e historia de la raza

El origen de la raza Pastor Alemán se remonta al año 1899, año en que nace el club del perro pastor alemán. La raza es el resultado de cruces de perros pastores de distintas regiones de Alemania. El estándar de la raza apenas ha variado desde su creación hasta nuestros días.

Las características de este perro las puede resumir muy bien un refrán que existe sobre el Pastor Alemán. El refrán dice que el Pastor Alemán "no es el primer mejor perro en nada, pero es el segundo mejor en todo". Prueba de ellos son las actuaciones de perros de esta raza en las dos guerras mundiales, en la que fueron de gran utilidad ya que se usaban para transportar botiquines, buscar heridos, como mensajero,....

Y es que ninguna otra raza tiene tan gran nivel de versatilidad ni es capaz de hacer de una forma tan excelente todas las cosas que es capaz de hacer un Pastor Alemán.



Temperamento y carácter

Perro que posee un carácter flexible y vivo, aunque bastante dominador. Pero aún así la raza Pastor Alemán se deja, sin embargo, educar fácilmente, si tiene únicamente a un dueño. Es una raza valiente, obediente, inteligente e increíblemente fiel. Y protector con sus más allegados. De hecho, no dudará en defender a su familia aunque no haya sido educado en ese sentido. Son canes afectuosos, dulces, protectores y extremadamente pacientes con los niños.

Son incontables las tareas que le son destinadas en nuestra sociedad actual a esta raza. Perro policía, perro guardián, perro de avalancha, perro lazarillo,... y todas estas tareas las realiza con una eficacia extraordinaria. El Pastor Alemán es un perro apacible por naturaleza que se aclimata muy bien a la vida en la ciudad, a condición de desfogarse en el parque cada día.



Características físicas

La raza Pastor Alemán es de tamaño mediano, fuerte, con una excelente musculatura y con el cuerpo levemente estirado. La grupa tiene que tener una inclinación relacionada con la línea dorsal, aproximadamente de unos 30º. Su cabeza tiene forma de cuña y es proporcionada con la talla del perro.

La cola es de pelo tupido y espeso. Ésta forma una curva suave cuando el perro tranquilo y se acentúa y endereza cuando el perro está excitado o sobresaltado. Sus ojos son de tamaño medio, de forma almendrada y de color oscuro al igual que la trufa, que también es negra. Las orejas están tiesas, abiertas hacia delante. Queremos destacar su increíble olfato, que está entre los más finos de la raza canina.

La torsión de estómago

La Dilatación-Torsión de Estómago es una de las enfermedades más temidas por los propietarios de razas grandes, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte del animal. Los perros delgados y de pecho profundo tienen mayor predisposición a padecer esta enfermedad, pero lo cierto es que todos los perros, sin excepción alguna, pueden verse afectados.
Las razas más perjudicadas suelen ser el Akita, el Perro de San Huberto, el Borzoi, el Rottweiler, el Weimaraner, el Bóxer, el Bullmastiff, el Caniche Mediano, el Dobermann, el Dogo de Burdeos, los Galgos, el Dogo Alemán, el Mastiff, el Mastín Español, el del Pirineo, el Napolitano, el Pastor Alemán, el Belga, los Setters, etc.
¿Qué es la Torsión de Estómago?

La Torsión de Estómago es una distensión aguda del estómago en la que éste puede llegar a torcerse sobre sí mismo. El estómago del perro está sujeto por dos ligamentos que, dependiendo de su talla y del volumen de la cavidad abdominal, pueden no ser suficientemente fuertes como para sostenerlo. El estómago puede bascular más de la cuenta por diferentes motivos: por el movimiento, los saltos, los cambios de postura, pero también como consecuencia de la Dilatación Gástrica, una acumulación de gases producidos por la fermentación que tiene lugar durante la digestión de los alimentos.
El problema es que, si estos ligamentos no son lo suficientemente resistentes como para asumir esa basculación y controlarla, el estómago puede que acabe torciéndose sobre sí mismo.
Cuando esto ocurre (dilatación y/o torsión), el perro no puede descargar el contenido del estómago debido a que éste se encuentra retorcido en ambos extremos. Así pues, la presión aumenta hasta el punto de provocar cambios en otros órganos que ponen en riesgo la vida del animal, ya que cuando el estómago gira sobre sí mismo, se interrumpe la circulación sanguínea en ambos sentidos (de entrada y retorno al estómago).
Indicios preocupantes

La Dilatación-Torsión de Estómago es fácil de identificar, se nota enseguida que algo raro le está pasando a nuestro perro.
Se muestra inquieto, no para de moverse y se queja.
Eructa o sufre espasmos abdominales.
Intenta vomitar pero no lo consigue y sólo arroja saliva espumosa en abundancia.
Su abdomen se hincha y se pone tenso, duro y timpánico (suena como un tambor).
Si hemos detectado estos síntomas en nuestro perro, debemos actuar rápidamente y llevarlo de inmediato al veterinario. Cada segundo que pase puede agravar su estado general y en un par o tres de horas el perro puede entrar en un coma irreversible y morir.
Tratamiento

Cuando nuestro perro llegue a urgencias, lo primero que tiene que hacer el veterinario es estabilizar al animal: debe colocarle inmediatamente un catéter intravenoso para administrarle líquidos a gran velocidad. Si aún es posible, debe hacerse un lavado de estómago con una sonda a través del esófago para descomprimir el estómago. Si esta opción no es viable, puede hacerse una punción con una aguja a través de la pared del abdomen y llegar así hasta el estómago.
Una vez superada esta fase, se debe operar. La intervención, que consiste en unir el estómago al colon limitando su movilidad, permite reducir de manera significativa el porcentaje de recaídas.
Si el perro no puede soportar la anestesia prolongada que requiere la operación, se deberá practicar una gastronomía (abrir el estómago para vaciarlo). De este modo se puede posponer la intervención quirúrgica.
Una vez haya salido todo bien, debemos seguir cuidando a nuestro perro para intentar que no haya complicaciones postoperatorias (peritonitis, arritmia cardíaca y posibles necrosis del tubo digestivo).


Prevenir la Torsión de Estómago

Desgraciadamente, a día de hoy todavía no se conocen las causas de forma concluyente de la Dilatación-Torsión de Estómago. Lo que está claro es que los dueños debemos poner de nuestra parte y favorecer las condiciones para que nuestro perro no se vea afectado.
Tenemos que evitar que el perro haga grandes ingestas de comida, es recomendable fraccionar la toma de alimentos en dos comidas diarias mínimo, sobre todo para los perros de gran tamaño (si el perro no come una de las raciones, no se debe duplicar la siguiente).
Si sólo se le puede dar una comida, utilizar preferentemente una ración rehidratada (el lavado gástrico es más rápido con alimentos húmedos).
No se debe alimentar al animal a última hora de la noche.
Se debe evitar cualquier ejercicio violento durante las tres horas posteriores a la comida y en la hora anterior a la comida o a la bebida.
Si el perro bebe desmesuradamente es importante limitarle la cantidad de agua que tenga a su alcance.
No se debe alimentar al perro si parece estresado o excitado. Si ha de viajar en coche es recomendable que lo haga en ayunas.
Vigilar en especial al perro que vomita frecuentemente o que ya ha sufrido la Torsión de Estómago.

Especies de rapaces que podemos encontrar por la Peninsula Iberica

El búho real

Es la rapaz nocturna europea más grande, hasta 70 cm. de longitud y 180 de envergadura. Presenta unos mechones de plumas oscuras muy sobresalientes en la cabeza simulando un par de orejas.
Los ejemplares adultos presentan el dorso y la cabeza de color pardo leonado con abundantes manchas oscuras, casi negras. La parte baja de la cara y garganta son blancas. En las partes inferiores presenta un color amarillento con manchas longitudinales muy oscuras y gruesas sobre el pecho y unas manchas verticales más finas en el vientre. Las plumas llegan a cubrir totalmente los dedos. La cola es corta con franjas transversales oscuras, al igual que las alas. Las hembras son más grandes que los machos.
Prácticamente utilizan todos los tipos de terrenos para habitar, aunque prefieren las zonas con cortados rocosos de muy diversos tamaños cercanos a cultivos y sobre todo cercanos a vertederos municipales. Se encuentran tanto en las zonas boscosas como de matorral.

Aguila real



El águila imperial ibérica es una especie catalogada en peligro de extinción, endémica de la Península Ibérica, cuya población se cifra en 253 parejas, de las que 42 habitan en Castilla y León.
De plumaje pardo oscuro y blanco, esta rapaz suele alimentarse de conejos, liebres, palomas y otras aves, además de zorros, roedores y, ocasionalmente, de carroña.
Colás ha recordado que el pasado verano se produjo un suceso similar en Valladolid, en el que perecieron catorce milanos negros.


Lechuza común


A la lechuza común, rapaz nocturna, le gusta habitar cerca de los lugares poblados por el hombre, incubando en torres, graneros, ruinas y en general en edificios solitarios.
Se puede encontrar en toda la Península Ibérica, así como en las islas Baleares y Canarias.
Las poblaciones españolas son residentes y a ellas se les unen durante el invierno aves de otras regiones de Europa.
Se alimenta principalmente de ratones, por lo que es considerada un buen raticida. También se alimenta de pequeñas aves y, esporádicamente, de mariposas nocturnas.
La época de cría es en Mayo pero en zonas del sur puede adelantarse. Depositan los huevos en el suelo, en lugares escondidos y después de unos 30 días nacen los polluelos.
Durante la primera semana la hembra sigue cubriéndolos y es el macho el que se encarga de buscar la comida para toda la familia.
Las aves jóvenes pueden hacer largas travesías y allí donde críen por primera vez se quedarán para siempre, acompañando a los habitantes del lugar con sus característicos gritos parecidos a ronquidos o quejidos.


Tambien hay refugios para estas como el refugio de rapaces de Montejo de la Vega cumple 35 años.
Fue creado gracias a una propuesta realizada por Félix Rodríguez de la Fuente.
Son de sobra conocidas las hoces del río Duratón, pero el nordeste de la provincia de Segovia guarda otra maravilla de la naturaleza trabajada por la mano firme del agua y el viento, las hoces del Riaza. Un magnífico paraje que comprende unos doce kilómetros del curso medio del río, entre el Embalse de Linares del Arroyo y el pueblo de Montejo de la Vega. Si nos dejamos caer por la zona estamos invitados a descubrir los secretos de esta zona y el refugio de rapaces de Montejo, impulsado por el gran Félix Rodríguez de la Fuente.

Realizado por Jose Antonio Montiel.

Los peces y sus cuidados


Al igual que todos los seres vivos, los peces necesitan algunas atenciones y cuidados ya que pueden contraer alguna enfermedad grave si no se los mantiene correctamente, ya que el hecho de detectar alguna dolencia a tiempo guiándonos por los síntomas de estos animalitos, puede incluso salvarles la vida.
Por esta razón es muy importante que la principal regla para el cuidado de los peces sea vigilarlos para poder saber si desarrollan alguna conducta extraña, ya que esto podría ser síntoma de alguna enfermedad. Si bien mucha gente piensa que es muy difícil detectar una enfermedad en los peces, debemos decir que esto no es así, ya que si bien no pueden quejarse, dan la clara señal de estar enfermos cambiando sus conductas abruptamente, pero si realmente esto no nos ayuda demasiado, lo que podemos hacer es observarlos con una lupa, ya que la aparición de manchas blancas o la decoloración en sus escamas, puede ser una señal muy grave. Es importante que tomemos la responsabilidad que implica el cuidado de los peces ya que debido a la poca información que suele haber, es común que las personas no noten los síntomas de estos animalitos.

De todas formas debemos decir que es muy importante que sepamos que el mantenimiento del agua de un acuario es una de las reglas fundamentales para el cuidado de peces teniendo en cuenta la relevancia que tiene mantener un control en el Ph del agua, la temperatura de la misma y la no toxicidad de las plantas y rocas que coloquemos en el interior de la pecera, además de que, lógicamente, debemos alimentarlos correctamente.

Por otro lado es importante destacar el hecho de que las defensas de los peces pueden verse afectadas en algunos casos debido a que se encuentran rodeados de un ambiente artificial en el cual vivirán a partir de que sean comprados ya que a pesar de que mucha gente no lo crea, los peces suelen estresarse mucho con los cambios de ambientes. Es por esta razón que el cuidado de los peces implica tenerlos en condiciones óptimas dentro de su hábitat. Pero además de esto también es importante que tengamos en cuenta el hecho de que al normalidad del estado en el que se encuentre el pez, va a depender muchos de la especie que hayamos elegido, debido a que cada uno no solo tiene su propia forma de sentirse frente a estas situaciones, sino que también, tienen diferentes costumbres que, sino conocemos, podemos llegar a confundirlas con algún síntoma grave. Debemos considerar que los peces no solo se distinguen por su color y forma, ya que además de estas diferencias, la mayoría de las especies también se diferencian por sus costumbres, su alimentación y la velocidad de su nado, por eso es tan importante que conozcamos cada detalle de la especie que mantendremos en nuestro acuario. Como bien dijimos, el cuidado de peces depende mucho de nuestra supervisión, y es común que notemos algunas anomalías, las cuales pueden estar motivadas por algún factor externo como por ejemplo, la introducción de nuevos ejemplares a la pecera, y en este sentido debemos decir que el punto más importante acerca del cuidado de peces es darle relevancia al equilibrio que debe presentarse entre el espacio y la cantidad de peces introducidos en la pecera.

La fisonomía del pez y sus problemas

Como bien mencionamos anteriormente, el tipo de cuidado de peces que apliquemos, dependerá mucho de la especie que hayamos elegido criar, y en este sentido debemos decir que su fisonomía variara de una especie a la otra, y justamente, observar alteraciones en la misma también forma parte importante del cuidado de peces. Pero concretamente es importante que sepamos que existen dos factores reveladores cuando se trata de reflejar síntomas por enfermedades: el color y el vientre. En este último caso debemos decir que las enfermedades más comunes en los peces suelen provocar que el vientre se hinche o se hunda. Si mientras realizamos la revisión correspondiente al cuidado de los peces notamos que el vientre presenta algún bulto, entonces ser probable que esto se deba a algún trastorno relacionado con los intestinos, o bien, alguna disfunción en la vejiga natatoria.

Y en el caso del vientre hundido, generalmente se provoca por tuberculosis o raquitismo. Por otro lado, como dijimos, controlar el color de la piel es fundamental para un correcto cuidado de los peces teniendo en cuenta que cuando el mismo se presenta en una tonalidad muy clara se trata de alguna enfermedad tratable y en la mayoría de los casos curable, pero si estamos hablando de la piel de un pez que esta oscureciendo entonces nos deberíamos preocupar seriamente ya que esto no es buena señal.

No obstante, también debemos considerar que muchas veces estas dos anomalías en el color de las escamas de los peces muchas veces son la consecuencia de que el pez esta entrando en la época de apareamiento. Ahora bien, la decoloración suele ser sinónimo de anemia o carencia de oxigeno; en el caso de que la decoloración se presente en la branquias, y si el pez tiene un color más oscuro, es probable que esté sufriendo de dolores en su intestino o bien, tuberculosis. Teniendo todo esto en cuenta debemos entender que un correcto cuidado de peces puede llegar a salvarles la vida.

Las cobayas

Bien, ahora trataré a una especie derivativa de los roedores, las cobayas. Lo primero es saber escoger a tu cobaya puesto que la mayoría de la gente no se detiene en este proceso y cuando enferman terminan por desecharlas abandonandolas. Este proceso consiste en lo siguiente:
trata de evitar a los que se asusten mucho al tomarlos o a los que se quedan demasiado tranquilos, pues estos pueden estar enfermos. Cuando los observes, deben estar activos y alertas. Su cuerpo se debe ver firme y redondeado, ni demasiado delgado ni con exceso de peso, y su pelo tiene que ser suave y denso al tacto. Observa sus ojos, nariz, orejas y ano, que deben estar limpios y libres de cualquier tipo de descarga. También revisa su piel buscando zonas enrojecidas, con descamación o con parásitos, como piojos.
Las cobayas son muy sociables y son más felices viviendo en grupos de dos o más animales. Si no quieres que se reproduzcan sin cesar, escoge dos del mismo sexo. Dos machos pueden llegar a pelearse, pero esto no ocurre siempre y depende de sus "personalidades".
En cuanto a su alojamiento, es mejor que vivan dentro de la casa, pues así se evitan los cambios climáticos bruscos así como el peligro de los depredadores. Además los puedes observar mejor y detectar problemas en forma temprana. Puedes construir o comprar una jaula o simplemente delimitar un espacio grande en  una habitación y dejarlos sueltos allí. Cuanto más grande mejor, pues serán más activos. No hace falta algo demasiado elaborado, pues no son escapistas como otros roedores. No conviene usar acuarios de vidrio porque no tienen una buena ventilación. Si los dejas sueltos, ten en cuenta que necesitan roer para desgastar  sus dientes (que crecen indefinidamente) y atacarán cualquier mueble que tengan a su alcance. Por esta razón asegúrate de que no haya nada que pueda ser tóxico.
Utiliza una buena cantidad de substrato, que puede ser papel (sin tinta) o los que se venden en tiendas para mascotas, pues las cobayas lo usan como cama y como baño. Incluye también abundante heno para que puedan hacer su nido y para comer. No utilices viruta de madera, trocitos de troncos, piedritas sanitarias para gatos o telas que puedan causar problemas respiratorios.
Por último coloca objetos que sirvan para trepar, esconderse y jugar, como ramas con corteza, túneles, casetas y plataformas.
Las cobayas son dóciles, pero hay que acostumbrarlas al contacto con los humanos de a poco porque pueden estresarse. Si tienes niños pequeños, enséñales como tomarlas para que no se asusten. Una mano se ubica debajo del tórax y la otra bajo las patas traseras, luego se alza y se apoya sobre el pecho o regazo para que se sienta segura. cobayo c/pepino
Estos animalitos son vegetarianos estrictos. Existen gran cantidad de piensos comerciales para ellos. Estos son muy prácticos y se les pueden dar todos los días, pero el grueso de la dieta deben ser vegetales verdes frescos (espinaca, coles, radicheta, acelga, lechuga, cáscara de pepino, etc). Puedes incluir frutas, pero solo en pequeñas cantidades pues pueden darle diarrea. No utilices suplementos con vitaminas, pues solo necesitan vitamina C, que está presente en las verduras mencionadas. Solo dale suplementos si su veterinario lo recomienda.
Otro factor importante del cuidado de estos animalitos es la higiene. Ellas son naturalmente limpias y pasan mucho tiempo acicalándose, pero aún así necesitan un cepillado frecuente si quieres mantener su pelo brilloso, especialmente en el caso de las cobayas de pelo largo. Las cobayas no deben tener olor feo, si fuera así, antes de comprar un perfume llévala al veterinario porque probablemente esté enferma. También debes limpiar su jaula o recinto diariamente, pues recuerda que utilizan el substrato tanto para dormir y como para baño. Renueva el substrato y desinfecta el suelo, además de lavar los picos de las botellas de agua para evitar que se acumulen comida, algas o bacterias.

El loro, un exótico compañero




El carácter extrovertido y amigable de los loros hace que sean una de las mascotas que más se solicitan en las tiendas de animales. Además, pueden aprender a hablar y su reproducción no resulta complicada. Muchas son las especies que se encuentran disponibles en el mercado. Por esto, para saber cuál es la que más se adecua al tiempo, gustos y características del futuro propietario, es aconsejable consultar al especialista.

Antes de comprarlo...
Antes de decidir de forma definitiva que el loro va a ser nuestra mascota es imprescindible tener en cuenta que, a diferencia de otros animales de compañía como el perro o el gato, éste es un ave muy longeva. Su vida se prolonga alrededor de 50 ó 60 años, por lo que su dueño tendrá que estar en disposición de compartir gran parte de su tiempo con él. Así, se ha de desechar la creencia de que los loros son débiles y enfermizos.
Se trata de animales vivaces y activos que necesitan de la atención casi permanente de su propietario y de un entorno entretenido para poder desgastar su energía y satisfacer su curiosidad. De esta forma, si la mascota va a pasar sola la mayor parte del día es mejor sustituir el loro por otra que requiera menos atenciones. En caso contrario, se corre el riesgo de que éste desarrolle patologías como ansiedad o comportamiento destructivo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los loros que viven solos crean vínculos más fuertes con sus amos que los que están acompañados. Pero, sobre todo, se ha de evitar adquirir una de estas aves si presenta síntomas de poca salud como plumaje en mal estado, mirada perdida, pasividad, respiración entrecortada, delgadez, mucosidades, etc.
La jaula y su ubicación
Uno de los aspectos más importantes en el cuidado del loro lo constituye la elección de la jaula adecuada. La mayor parte de las que se venden en las tiendas son de tamaño demasiado reducido y, por lo tanto, incorrectas. El loro necesita un espacio amplio para poder moverse con cierta soltura. Por ello, la jaula ha de estar dotada de unas dimensiones que permitan al animal extender completamente las alas. Además, cuando éste se encuentre en el posadero, su cola no tiene que tocar el suelo.
También se ha de procurar que esté elaborada con materiales resistentes y no tóxicos y no ha de tener ningún agujero o espacio abierto con el que el ave pueda dañarse. Es conveniente cubrir la parte inferior de la misma con papel para impedir que los parásitos se desarrollen y ha de estar diseñada de tal manera que el animal no sea capaz de acceder a sus propios excrementos.
Por otra parte, el hogar de esta mascota ha de contar con dos posaderos como mínimo cuyo diámetro tiene que corresponderse con el grosor de su pata. Los posaderos lisos de madera o plástico no son los mejores, puesto que originan la aparición de enfermedades en las patas e impiden el desgaste natural de las uñas. Se tienen que poner de tal forma que no hagan posible que el loro ensucie el comedero y el bebedero con sus excrementos.
En cuanto a su colocación, la jaula se debe situar en un lugar que disponga de luz y ventilación. Es preciso que el posadero quede a la altura de los ojos con el fin de evitar que el loro quede demasiado por debajo de las personas y genere tendencias agresivas al sentirse dominado.
Los juguetes
Como ya se ha señalado, los loros son animales muy intranquilos y necesitan juguetes para no aburrirse. Algunos de los más usuales son cascabeles, escaleras de madera, columpios o cuerdas. Para no ocupar la jaula con todos y dejar al animal sin espacio, lo ideal es ir cambiándolos temporalmente. Con esto, se conseguirá estimular la creatividad de esta divertida mascota.
Sin embargo, la mayor parte de los accesorios que se comercializan suponen un peligro considerable. Este es el caso de las cadenas con eslabones excesivamente grandes y las campanas con badajos que se pueden sacar, puesto que pueden ser tragados por estos pájaros.El principal consejo a tener en cuenta es que los mejores juguetes son aquellos que están realizados con materiales naturales y cuyo tamaño está en relación con la edad del ave, así como aquellos de los que no se desprenden piezas que el loro pueda ingerir.
Atenciones principales
A la hora de brindar a un loro los cuidados que le son precisos, lo primero que hay que considerar es la limpieza. Ésta es fundamental para la buena salud del animal. Así, la jaula se ha de adecentar regularmente, al menos tres o cuatro veces a la semana. No obstante, los restos de excrementos y comida se tienen que eliminar diariamente. La desinfección con lejía o amoniaco se llevará acabo uno o dos veces al mes.

Para el buen mantenimiento del plumaje es imprescindible que el loro reciba directamente la luz solar pero, si el sol es muy fuerte, la jaula se ha de colocar a la sombra.
Hay que seguir algunos consejos si se tiene como prioridad el bienestar de este animal de compañía. El primero de ellos, es el de no utilizar cadenas en el caso de que el loro esté fuera de la jaula. Además, no hay que cortar las plumas en crecimiento, ya que esto produce dolor. Tampoco es recomendable no tener al ave lo suficientemente vigilado si no vive en cautividad, ya que los accidentes se producen muy fácilmente.

Cuidados de los conejos


Cada mascota requiere unos cuidados específicos a la hora de su cuidado, los conejos no son la excepción dado que son una de las mascotas que requieran de un cuidado especial. Alojamiento, jaulas, agua, alimentos, suplementos vitamínicos, mantenimiento, nutrición, salud y enfermedades, son algunas dudas que trataremos de despejar en el siguiente artículo.

El primer paso que debes seguir para que tu conejo esté cómodo, es establecer una buena vivienda. La jaula o terrario de tu mascota siempre debe ser de un espacio considerable, pues es vital que el animalito pueda tener varios espacios dentro del habitad como donde jugar, donde hacer sus necesidades y donde dormir.

El vital un terrario de grandes proporciones, pues los músculos de este tipo de mascotas requieren un constante movimiento, de lo contrario el sedentarismo agilizará la muerte del conejo por inactividad prolongada debido al atrofiamiento de los músculos vitales.

La alimentación en los conejos es crucial, pues de ella depende que todo el sistema vital de tu mascota esté balanceado. El agua siempre debe estar limpia por lo que es recomendable que la cambies todos los días. Los hongos en el agua, son la principal razón de fatalidad en este tipo de mascotas.

zanahoria, Coliflor, Brocoli, lechuga son una excelente fuente de fibra y carbohidratos para el conejo, aparte de ser la dieta fundamental de estos animales. La dieta se puede complementar con frutas como mango y guayaba.

El complemento ideal para el fortalecimiento de tu conejo es estar atento con el suministro de calcio, ya sea de forma directa o indirecta. En el mercado se consiguen pastas especialisadas con el calcio.

Por ningún motivo le puedes dar alimentos artificiales al animalito, pues la mayoría de estos compuestos contienen Grasas TRANS o son compuestos altos en grasas vegetales y animales por lo que son altamente nocivos para la salud de mascotas.

El aseo del conejo es otra forma de proteger a tu mascota. Si tu conejo está demasiado sucio, se recomienda bañarlo por sectores, es decir, las patas, luego el lomo y por último la cabeza (esta con extrema delicadeza).

Los conejos son mascotas extremadamente nerviosas por lo que nunca se recomienda que convivan con otro tipo de mascotas como perros o gatos.


Alojamiento

Existen diferentes estilos de alojamiento que varían desde jaulas de alambre hasta casillas de madera. Las jaulas de alambre se adaptan a lugares tales como sótanos, establos, garajes, etc. Las casillas de madera se recomiendan para ser usadas en el exterior. El tamaño de las jaulas o casillas de dependerá del tamaño del animal. Para razas grandes se requerirán medidas de 75 x 90 cms., como mínimo las medianas 60 x 75 cms., y las chicas 40 x 60 cms.

Una norma general indica 0.70 m2 por cada 460 grs. de peso del conejo, y dado que el conejo es un roedor, se recomienda que sean de buena calidad.

Ubicación de las jaulas

Pueden ser ubicadas en el exterior pues se adaptan muy bien a las bajas temperaturas (hasta bajo cero).

Los conejos siempre necesitarán buena ventilación, estén en el exterior o en el interior En los meses de verano, mantener las jaulas a la sombra, ya que no toleran bien el calor.

En invierno se puede colocar un plástico alrededor de la jaula, dejando espacio en la base para ventilación, resguardando el interior de la humedad y del viento.

Agua

El conejo requiere agua limpia y fresca a diario. La forma de proveerla varía: recipientes, botellas, sistemas de abastecimiento, cazuelas de barro, etc. Deben ser lo suficientemente grandes como para contener 3 a 5 litros de agua y tan pesadas que los conejos no puedan volcarlos. Las botellas son más higiénicas, aunque más frágiles. El agua es tan esencial para el conejo, que si dejase de beber puede ser síntoma de que no se encuentra bien. Asegúrese de limpiar los elementos con agua caliente y dejarlos secar al sol si es posible.

Recipientes de alimentos

Existen de diferentes formas y materiales, los metálicos pueden ser fijados a la jaula, lo que le facilita al animal comer sin derramar. Los de plástico, cerámica o metal, también son prácticos, ya que los conejos pueden rascarlos y volcar el alimento fuera de ellos sin esfuerzo, facilita su limpieza el poder retirarlos.

Almacenamiento de les alimentos

El alimento se deberá mantener en recipientes secos y libres de insectos. Jarros de residuos de plástico pueden ser muy útiles, por poseer tapa y mantenerse cerrados. Deben ser higienizados periódicamente para prevenir la formación de baterías.

El alimento no debe mantenerse durante más de un mes sin usar, por lo tanto no adquiera cantidades excesivas, pues sus ingredientes comenzarán a perder valor nutritivo. Asegúrese que no contengan moho al dárselo a sus conejo.

Suplementos

Aunque no debería ser necesario, existen varias técnicas para tratarlos, puede usar avena, cebada, trigo, aceite de germen, vitaminas o simplemente minerales para el agua y semillas de girasol. Otros suplementos como sulfaquinoxalina, terramicina, ácido bórico, etc, son utilizados para combatir enfermedades previa consulta con el médico veterinario.

Mantenimiento

Para mantenerse en buenas condiciones los conejos deben tener sus jaulas limpias, y como ellos no pueden hacerlo por sí mismos, dependen de usted para ello; las jaulas y casillas deben ser higienizadas una vez por semana. Si el conejo vive en el interior será necesario hacerlo más seguido para evitar el olor del amoniaco de la orina. Usar virutas de madera o turba en el piso de la jaula es una medida muy adecuada.

Así como usted no comería en una vajilla sucia, no espere que el conejo lo haga. Controle la limpieza de sus recipientes y tenga algunos extra por si se dañan. Cambie diariamente los alimentos, ya que sise humedecen se degradan y puede ser problemático. En las botellas limpie tanto el pico como el interior, utilizando un cepillo pequeño o un hisopo. Verifique que las jaulas no presenten alambres rotos o bordes agudos, donde el conejo pudiera herirse.

Nutrición

Conozca los valores nutritivos para su conejo y aliméntelo adecuadamente. Diferentes razas requieren diferentes cantidades generalmente dependiendo del tamaño del animal. Un conejo gordo no es saludable , no lo sobrealimente, ya que es tan peligroso como subalimentarlo. Antes de usar suplementos en alimentación, comprenda la razón de su uso. Si no encuentra los resultados esperados considere si son realmente necesarios

Salud

Controle a su conejo diariamente, esto le ayudará a detectar cualquier anormalidad y buscar el tratamiento adecuado si fuese necesario. Asegúrese que beba agua, que coma su alimento, que no presente síntoma de diarrea, etc. Verifique también los dientes, que estén firmes, con los superiores sobrepasando los inferiores. Que no tenga piojos o pulgas, que sus ojos sean claros y brillantes y que sus orejas no tengan costras pues pueden ser síntoma de ácaros. Conozca el peso de su conejo y chequéelo regularmente, así como el mentón y el área del estómago por bultos inusuales que pueden significar tumores o abscesos. Use aceite de cocina en las orejas para suavizarlas.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Animales extraños

En la naturaleza existen muchos tipos de animales, y alguno de ellos muy curiosos. Vamos a enseñar algunos.

El Ornitorrinco










El Kiwi














Matamata








Puercoespin arboricola














Tarsero filipino













Cerdo hormiguero









Hay muchos más, aqui hay una lista entera:
http://cienciaaldia.wordpress.com/2011/05/11/animales-extranos/

Enfermedades de aves

ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS
Después de la dieta inadecuada, la otra gran causa de enfermedad, es el ingreso de otra ave al grupo aunque esté sola en una jaula cercana aparte. Es el principal riesgo de estrés y de consiguiente estallido de enfermedad. Las aves toleran mal esos cambios.
hay muchas enfermedades que afectan a las aves, por lo que se dijo antes, quien no está acostumbrado a observarlas con detenimiento varias veces por día “descubre” la enfermedad cuando el ave no la puede ocultar más, o sea cuando es grave. Recuerde que el ave trata de ocultar todo lo posible que se halla enferma.
Dentro de las enfermedades que pueden afectar al hombre y que se ven en la ciudad se encuentra la PSITACOSIS, que no afecta sólo a los loros sino a TODAS LAS AVES. Tiene prevención pero una vez diagnosticada es de declaración obligatoria.
SALMONELOSIS, también puede pasar a través de los huevos al hombre y es uno de los riesgos de comer huevos realmente caseros.
Las aves tienen mucha facilidad para transmitirse infecciones entre si, una jaula que está a menos de 2 metros de otra se la considera en contacto, y puede contagiar al ave adyacente. Como ya vimos, sacar las aves sin tules de protección al aire libre es exponerlos al contagio de las aves silvestres.
Los mosquitos afectan seriamente a las aves y le transmiten microbios por sus picaduras. El ambiente debe estar desinsectizado.
Los piojos, pulgas y sarna afectan muy frecuentemente a las aves, se puede prevenir este problema con medidas específicas de higiene. (No sirve ni el mertiolate ni el yodo).
Existe una cantidad enorme de gérmenes que afectan a cada especie de ave, y a eso se le suma los graves trastornos de salud que causa el mal manejo que es lo más frecuente de ver (falta de Vitamina A por dietas de exclusiva de granos como alpiste, mijo, girasol, etc. Descalcificaciones, trastornos respiratorios por mala exposición al sol y ventilaciones)

Cuidados Básicos para las aves

¿Cómo es y cómo se mantiene a un ave?
Las aves soportan todo lo posible las dolencias. Sin manifestarse enfermas hasta que no aguantan más y cuando ya se manifiesta enferma es porque el cuadro está avanzado y superó todas las defensas del paciente.
La clave, entonces, es ser observador, el ave es el animal más rutinario que hay, siempre duerme a una determinada hora, en el mismo palo, mirando al mismo lado, mientras que la siesta la hace mirando al sentido opuesto al que duerme, también siempre a la misma hora. Se bañan, comen o acicalan con la misma rutina, por ello el primer cambio de rutina anuncia inicio de enfermedad.
La pregunta típica “¿viene cantando normalmente?” si la respuesta es, “no, dejó de cantar hace un mes”, la enfermedad pudo fácilmente haber empezado hace un mes. Otras referencias como baños, juegos, etc. sirven igualmente.
Ponerlas al aire libre significa que sí o sí tomen contacto con otras aves silvestres, lo que es peligroso, las aves silvestres tienen más mecanismos de defensa y las enfermedades de las mismas en el medio silvestre se hallan bajo cierto control, pero tales enfermedades pasadas a animales de jaula pueden ser graves. Además, al aire libre hay insectos, que atacan con bastante saña a las aves dentro de las jaulas.
La higiene de la jaula y cambio de agua y comidas se realiza dos veces al día, siempre y en toda circunstancia. El ave debe tener un ambiente de limpieza extrema.
Especialmente en psitácidos (todo tipo de loro), y cuanto más grande el ave, más importante es el ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL, son estímulos en el lugar del ave y que sirven para evitar enfermedades. Ayuda a la descarga de energía, mejora la alimentación, etc. Podríamos poner rollos de papel higiénico para que desmenucen, espejos, cajas de cartón, cucharas metálicas o llaves viejas, tapitas de desodorante, etc.
Ciertas aves no sirven para vivir solas o en soledad, como por ejemplo poner al ave en un altillo, los loros en general necesitan estar con gente o aves similares.
Los psitácidos no toman sol, no les gusta, y tienden a evitar el sol directo.

¿Qué debe comer?
Lo primero a comprender por el responsable de cualquier animal es que la comida no va separada del ambiente apropiado a cada especie.
La mejor de las comidas ofrecida en condiciones inadecuadas de luz, humedad, espacio, ruido, olores, condiciones de estrés por la compañía, etc. etc. tanto dentro del propio hábitat de la mascota o en su proximidad hacen que el paciente se alimente pobremente, que digiera mal.
También cuenta el comportamiento del ave: las aves no saben balancear naturalmente sus comidas; prefieren los componentes con más grasa, dulce y agua que los balanceados secos. Esto quiere decir que el ave hogareña selecciona la comida por textura, colores y sabor; no por su salud. Por ello los balanceados serios de aves vienen multicolores, muy blandos y con sabores muy atractivos. Más cada pellet tiene la misma composición.
Diremos antes que nada que las aves no deben comer solamente semillas. O sea que un loro NO DEBE COMER SOLO GIRASOL, una cotorrita australiana, NO DEBE COMER SOLO MIJO, un canario o gorrión NO DEBE COMER SOLO ALPISTE.
Los balanceados no tienen nada que ver con la mezcla de semillas.
Es dañino darles dietas exclusivas de grano/semillas, (darle sólo alpiste, mijo o girasol, etc.)
Las semillas únicamente dan grasa y azúcar, mientras que los vegetales de verdulería dan agua y azúcar; y lo que más necesitan las aves son proteínas y fibra con vitaminas. Eso causa severas deficiencias que los hace enfermar de múltiples cosas, así una paloma que debe vivir 30 a 40 años solo vive 7 u 8, o un loro que debe vivir 70 sólo vive 20 o 30.
Las jaulas debieran tener sólo barrotes lisos, es lo ideal en todas las especies. Las jaulas de acero cuestan caro pero son lo mejor, o se podrían mandar a hacer a un herrero una de hierro común.
Si tiene aves pequeñas como canarios la jaula debe ser mas bien horizontal con nido cerrado de madera. (Tales nidos son desechables de una temporada a la otra)
En los psitácidos (variedades de loros) la jaula debe ser más vertical que horizontal, una proporción de 4:1, con posaderos horizontales, los loros necesitan trepar y esa forma de jaula les permite hacerlo a lo largo del día.
El ave debe estar cómoda, sin que la cola le choque con parte alguna de la jaula estando ella en el medio, y que con las alas abiertas entre dos veces sin tocar los barrotes.
Los materiales deben ser adecuados para la especie. Una jaula de madera para periquitos australianos no es lo correcto, porque las destrozan minuciosamente y se escapan.
La madera es de difícil higiene, por lo que no es ideal para ninguna especie.

LOS COMEDEROS
Los internos (el tarrito dentro de la jaula) suelen ser defecados, todo lo que vuela va a parar dentro por lo que son muy antihigiénicos. Los externos, que van en los huecos de las puertas, tienen como desventaja que las aves suelen tirar mucha comida al suelo.
Los bebederos y comederos más adecuados son los tipo tolva (los que parecen un tubito) así no hará falta meter la mano en la jaula y es difícil que defequen dentro. En un extremo deben colocarse los alimentos sólidos y en el otro extremo opuesto el agua.
Bebedero y comederos deben colocarse por encima de los posaderos.

Esto es cierta información sobre la forma de cuidar a nuestras aves, con algunas interesantes recomendaciones
Un saludo, Luis

Cuidados de las tortugas


Las tortugas son ideales para ser la primer mascota de un niño por su fácil cuidado además de llamar mucho su atencion.

Hábitat

Existen muchas opciones en cuanto al espacio en donde pueden ubicarse nuestras tortugas. Opciones que van desde una pequeña casa de tortugas redonda, ovalada o en forma de riñón con adornos y colores atractivos, hasta peceras que pueden llegar a ser verdaderos ecosistemas naturales para las tortugas. Será nuestro gusto, paciencia y disponibilidad lo que nos hará decidirnos entre diferentes habitats disponibles para las tortugas.

Tortugas actuáticas

Los tortugueros pequeños (redondos, ovalados, etc...) tienen la limitante de que tan solo pueden albergar dos o tres tortugas. Tan solo necesitara un poco de grava, agua, un acondicionador para eliminar el cloro de ésta y un calcio de tortuga para evitar que su concha se ablande.

Sin embargo, para quienes prefieren que sus tortugas tengan un hábitat mas grande, se podrán utilizar peceras de vidrio de 5, 10 ó 20 galones que puedan decorarse con maderas, grava y piedras de tal manera que las tortugas puedan salir a la superficie. A este tortuguero es conveniente instalarle un filtro (de preferencia interno) que ayude a mantener limpia el agua, para que no la tengamos que estar cambiando tan frecuentemente. Este filtro es opcional.

Ninguna tortuga de agua común es totalmente acuática, por lo que deben tener salida a la superficie. Realmente no necesitan grandes cantidades de agua para vivir, aunque tampoco deben estar en ambientes totalmente secos por mucho tiempo.

Tortugas terrestres

El alojamiento para las tortugas terrestres consiste casi siempre en zonas mas o menos secas, se les debe acondicionar un terrario de preferencia en el jardín, donde las tortugas comerán hierbas y tomaran el sol, sin embargo es recomendable que también haya otro espacio con sombra, pues les gusta resguardarse del sol de vez en cuando.

Para construir su terrario se pueden utilizar cajas de madera y refugios con piedras lisas, asegurándose que estén colocadas firmemente y que no sean muy altas para que las tortugas no se caigan.

El material del suelo del terrario no debe ser arena o tierra muy fina ya que el animal lo esparcirá en sus patas, cabeza y ojos.

Los mejores materiales para este fin son las virutas de madera y la gravilla, donde la tortuga puede excavar e introducirse sin hacerse daño.

Se recomienda mantener algunas plantas alejadas de ellas, como los cactus lisos, plantas suculentas y aloes. Tenga siempre recipientes de agua potable que no sean hondos ni estrechos y que sean pesados para que no puedan volcarlo.

Higiene

Las tortugas acuáticas usan su comida de forma poco eficiente y parecen estar produciendo heces constantemente, las cuales deberán limpiarse una vez al día. Si contamos con tortugueros pequeños, procuremos cambiar el agua diariamente en este tipo de hábitat para evitar el mal olor. Si contamos con un tortuguero mas grande que tenga algún tipo de filtro, éste hará parte del trabajo por nosotros limpiando el agua, aunque cuando consideremos necesario debemos realizar un cambio de agua y limpieza de la pecera.

Es importante tener una buena higiene con nuestras tortugas por ellas y por nosotros mismos, ya que además de preservar la limpieza, las actividades rutinarias de higiene y alimentación que realizamos, son parte de la convivencia con nuestras tortugas y de su conocimiento.

Alimentación

La mayoría de las tortugas se mantienen fácilmente en cautiverio y aceptan una amplia variedad de alimentos preparados especialmente para ellas. Un ejemplo son los pequeños camaroncitos, las larvas de mosquitos, o los pequeños churritos “pellets”, todos ellos generalmente son aceptados con agrado. Es conveniente variarles con estas opciones su alimentación para evitar su aburrimiento, también con gusto aceptan el alimento vivo como la artemia y los charales, por lo que una o dos veces por semana que los consuman será beneficioso para su dieta. No alimentar en exceso ya que el agua se ensucia demasiado, debemos dar lo que consumen en dos minutos. Si espolvoreamos de vez en cuando vitaminas en su comida tendrán una dieta balanceada, sobre todo si son tortugas en crecimiento.

Calcio

El calcio y el fósforo son elementos importantes para las tortugas ya que éstas están constituidas principalmente por un caparazón, o sea por un hueso compuesto básicamente de calcio y fósforo, por lo que sobre todo a los ejemplares jóvenes que se encuentran en desarrollo, se les debe proporcionar calcio. El calcio existe comercialmente y se vende en bloquecitos que se ponen en el agua de la tortuga ayudando a que su caparazón no se ablande.

Compatibilidad

No debemos mantener tortugas y peces en un mismo tanque ya que sus necesidades son distintas, las tortugas utilizan el nivel del agua mas bajo que los peces, requieren de salida a la superficie, además de que defecan mucho y ensucian el agua, las cuales no son las condiciones ideales para los peces; también si tienes mas de una especie tortuga mantenlas separadas por especies.

Cómo sexarlas

El sexo de estos animalitos es algo difícil de deducir. Una forma de sexarlas dependerá de las manchas que tengan en el abdomen, si tienen muchos puntos la tortuga debe ser macho y si tiene pocos debe ser hembra.

Si le proporcionas a tus tortugas un hábitat adecuado y una alimentación balanceada existen muchas posibilidades de que las conserves por mucho tiempo y las veas desarrollarse.

Especies

Se dividen en tres grupos:
Terrestres ( griegas, de patas rojas, amboina, etc.)
Acuáticas ( japonesas, jicotecas, de reeve, mordedora, concha blanda (de espolón, del cieno). Etc)
Marina ( no comercializadas como mascotas)

El Hamster

El Hámster es un pequeño roedor de origen Europeo. Su habitad natural son las extensas praderas y campos de cultivos de cereales donde suelen hacer sus madrigueras. Sus descendientes pasaron a Inglaterra y a los Estados Unidos desde donde se esparcieron al resto del mundo.

El Hámster es un animal sociable, y en la naturaleza se le suele conseguir reunidos en grandes grupos. A pesar de su diminuto tamaño, el Hámster es un animalito feroz y valiente.

El cuidado de estos pequeños animalitos, es una tarea sumamente fácil, y por lo usual no toma más de 5 minutos para realizarla, pero requiere de constancia! Así que por favor recuerden esto antes de adquirirlos

A continuación vamos a describir las tareas que debemos de realizar para su correcto cuidado.

Tarea diaria

1- limpiar y llenar el recipiente para el agua.

2- limpiar el recipiente para el alimento, y reponer la comida consumida.

Tarea semanal

1- sacar a nuestros amigos y colocarlos en ... una caja o cualquier recipiente "alto" de donde no puedan salir (saltando o trepando) recuerden este último, porque ..... van a pasar trabajo después para buscarlo!

2- lavar la bandeja de colección de la jaula o modulo, pasarle un paño húmedo a las paredes del mismo (módulos) - nota: normalmente no hace falta el uso de detergente para las labores de limpieza en los módulos y jaulas "pero si Ud. lo va a hacer" , entonces cerciórese de que no quede rastro de este sobre la superficie o área donde lo halla utilizado. Estos pueden acarrear problemas digestivos e inclusive intoxicación en los Hámster.

3- cambiar el lecho sanitario ( arena absorbente, viruta de madera )

Otras tareas

- El Hámster es un roedor y esto quiere decir que morder forma parte de su hábito. Para satisfacer esta necesidad, podemos proveerlos de pequeños trocitos de madera. Esto ayudara a mantener fuerte y sano sus dientes. - ATENCION!!! - No estoy 100 % seguro, pero he oído decir que ciertos tipos de madera, entre ella el cedro y la caoba entre otras, pueden intoxicar a los hámster ???

- He usado siempre madera de Pino blanco para tal fin y me ha dado buenos resultados! Solo cerciórese que no halla sido tratado con químicos y pesticidas - Ud. puede también adquirir trocitos de madera llamados "Munchies" de venta en tienda de mascota para este fin.

- Trate en lo posible de variar la dieta, no utilice el mismo tipo de semillas para alimentarlos. Una vez a la semana, puede darle algún tipo de fruta y legumbre para complementar su dieta. - Existen diversos tipos de mezcla de semillas para hámster así como legumbres y frutas disecadas para Hámsters.

- La ventaja de darles alimentos disecados a los hámsters, es debido a que esta no se daña "si" no es consumida en el acto. Los Hámsters tienden a guardar los alimentos en su refugio para consumirlo luego, usualmente en (horas o quizás días)... a veces los alimentos están descompuestos, y les causa trastornos digestivos (diarrea)

- existen medicamentos para este trastorno frecuente y mortal en los Hámsters, pero la enfermedad tiene que ser detectada con prontitud.

- La mejor forma de evitar que ellos se enfermen es la higiene

Cuidado de los caballos

Cuidado de las patas.

La inmensa mayoría de las consultas realizadas al veterinario en relación con nuestros caballos se refieren al cuidado de sus patas.
Y no es de extrañar; el caballo es un animal de un volumen importante y gran peso, que reparte entre cuatro delgadas extremidades que finalizan en pequeños pies. A pesar de esto es capaz de correr a gran velocidad cargando con un jinete o bien realizar trabajos que le suponen un serio esfuerzo físico.
A nadie se le escapa la enorme importancia de mantener en perfecto estado las extremidades de su caballo, pero pese a ello, muchos aún dejan de lado las atenciones básicas que deben realizarse.

Esquilado.

Es algo antinatural en un caballo, pero existen múltiples razones por las que un caballo debe de ser esquilado; todas ellas son de gran importancia:

  • El animal bien esquilado trabajará mejor, sin el estrés que sin duda le produce el pesado pelaje.

  • La no presencia de pelo evita el sudor, y todos los problemas que éste puede originar; entre ellos y como uno de los más importantes, el frío: la gruesa capa de pelo retiene el sudor y tarda mucho tiempo en secar, lo que sin duda puede causar enfriamientos cuando las temperaturas son bajas.

  • Razones higiénicas: las zonas cercanas a heridas deben encontrarse perfectamente limpias de pelo, para evitar cualquier tipo de infección.

  • Razones estéticas: un caballo bien esquilado resulta, sin lugar a dudas, mucho más estético.

Cada una de estas razones por sí misma resulta más que de peso para decidirnos a esquilar a nuestro animal.

Limpieza del caballo.

Se trata de una forma de limpieza únicamente aconsejable en caso de que el caballo esté sucio de grasa, ya que el exceso de jabón reseca la piel del animal, llegando a producirle picores e incluso dejándola sin brillo (si no es más conveniente lavarlo únicamente con agua).Para duchar al caballo con agua y jabón es recomendable seguir estas pautas:

  • Utilizar jabones especiales.
  • Aplicar el jabón una única vez (no hay que aclarar y volver a enjabonar).
  • Utilizar agua caliente.
  • En invierno conviene lavar al animal por partes, utilizando una manta para cubrir el lugar del cuerpo que no estamos limpiando. Si estamos a baja temperatura conviene ser rápidos en el baño y, una vez terminemos, secar y cubrir de inmediato al caballo para que no coja frío.

  • Existen esponjas especiales, le recomendamos que utilice una para el enjabonado y otra para el aclarado.
  • Para enjabonar realice movimientos circulares sobre el cuerpo del animal.
  • No enjabone la cabeza del caballo.
Realizado por Jose Antonio Montiel

¿Que medidas debemos seguir si encontramos un animal herido?

1.- Recogerlo envuelto con una manta, con cuidado de que no le hiera con las garras o el pico, o con la boca si es un mamífero.Piense que el animal se encuentra nervioso, tiene miedo al hombre, e intentará defenderse.
Para evitar que nos ocasione daños lo mejor es colocarse a su espalda y cubrir su cabeza suavemente con una manta, paño o cualquier prenda de vestir. El animal quedará inmóvil y será fácil recogerlo.
2.- Introducirlo en una caja de cartón previamente agujereada. Retire la manta que lo cubre y no ponga comida, agua, paja u otros materiales que puedan ensuciar las heridas.
3.- Llamar urgentemente al Centro de Recuperación más cercano y los Agentes Medioambientales pasarán a recogerlo. Recuerde que sus posibilidades de recuperación dependen de su rapidez en contactar con nosotros.
4.- No le aplique desinfectantes n le dé de comer, ya que podría causarle daños irreparables.
5.- Mientras llega el personal especializado para recoger el animal, manténgalo aislado del ruido y de la gente. Una habitación oscura puede servir perfecta mente.
6.- Nunca entregue un animal a una persona ajena a los agentes medioambientales.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Moquillo

¿Qué es?
Es una enfermedad infecto-contagiosa de las mucosas de los ojos, aparato respiratorio, digestivo, sistema nervioso, aparato urinario, sistema ganglionar y manifestaciones en la piel. En su forma digestiva presenta gastroenteritis.
¿Cómo se transmite?
Con mayor frecuencia por medio del contacto con las mucosidades y las secreciones acuosas de los ojos y hocico de los perros infectados. El contacto con la orina y las heces fecales de los perros infectados puede resultar igualmente en infección. El virus puede ser transmitido por las corrientes de aire y objetos inanimados. A menos que se fuese a mantener al perro completamente aislado, es prácticamente imposible evitar que se exponga a la enfermedad.
¿Contagio?
NO a los humanos. SI a otros perros.
¿Síntomas?
Normalmente se observa fiebre 3-5 días después de la infección, la fiebre posteriormente baja por varios días, después se eleva y dura varias semanas, este segundo aumento se acompaña de una descarga nasal serosa, ocular mucoporulenta, estrabismo y perdida del apetito. Después puede haber diarrea sanguinolenta (que provocan deshidratación), vomito, tos, neumonía, etc. En una primera fase se observa una contracción localizada de un músculo o grupos musculares, como los músculos del muslo, brazo, faciales o del cuello. En una segunda fase veremos que hay parálisis en el cuarto posterior o trasero y que puede o no llegar al anterior. En la tercera fase hay convulsión caracterizada por movimientos mandibulares de masticación, salivación, que se hacen mas frecuentes y severos (algunos clínicos lo relacionan con el Petit-mal o pequeña epilepsia, en humanos). Estas convulsiones pueden terminar en que el animal cae de cubito lateral y realiza movimientos de pedaleo de patas o rameo, a veces se orina y defeca involuntariamente. El curso de la enfermedad puede ser de solo 10 días, (la mortalidad es muy alta en cachorros), pero puede prolongarse por varias semanas o meses, a veces se mejora, pero puede recaer. Si se recupera quedan secuelas neurológicas.
¿Tratamiento?
Esta dirigido a limitar la invasión bacteriana secundaria y apoyar con líquidos, mantener el bienestar del paciente y controlar las manifestaciones nerviosas, para ello se recomienda el uso de suero, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, anticonvulsivos y sedantes, todo apoyado con cuidados intensivos.
¿Prevención?
Es vacunar a nuestro amiguito entre las primeras 8 o 10 semanas de vida, con intervalos de 2-4 semanas hasta las 16 semanas de vida. Se recomienda vacunar anualmente. A la menor sospecha de este padecimiento llevar de inmediato a lveterinario El virus (Paramixovirus) es sensible a desinfectantes como el cloro, es inestable en el medio ambiente.
Observaciones
Aunque se cure, le pueden quedar secuelas como tic nervioso o defectos en la vista

Enfermedades de estos felices animales: hurones.

Ya he hablado sobre estos intrépidos animalitos. Pero como todo animal, estos suelen tener enfermedades típicas en las que se destaca la deshidratación y la sordera.
Como ya dije, un hurón es un animal muy delicado con el que hay que tener especial cuidado y atención. La deshidratación se podría categorizar en un hurón, como ''enfermedad'', pues tienen la piel facilmente reseca e irritable. Para saber si un hurón tiene deshidratación hay que observar diariamente sus heces, ya que si el hurón tiene diarrea prolongada, es síntoma de deshidratación, está perdiendo líquidos. Hay que tener especial cuidado con las altas temperaturas por lo que hay que encargarse aún más del hurón en las épocas veraniegas.
También se le palpan las encías: si estas presentan una estructura líquida y resbaladiza, nuestro hurón no tendrá deshidratación, pero si las tiene secas y pegajosas, es un síntoma más de deshidratación.
Luego también en su parte posterior, en la ''espalda'' presentan un pellejo bastante flexible: si le tiras de ese pellejo, este volverá a su posición inicial pero si al tirar vuelve muy lentamente a su posición significa que el hurón está deshidratado.
La solución para este problema es que su lavado debe ser más reiterativo, ya que esto mantendrá su piel húmeda y añadirle más electrolitos (sales minerales) a su agua. Si el problema persiste ya se recurriría a los servicios de un veterinario especialista.
Para evitar el problema de la deshidratación, es que el hurón tenga disponible agua las 24 horas del día, no exponerlo demasiado tiempo al sol ni dejarlo en un coche a una temperatura elevada aún teniendo las ventanillas abiertas o semiabiertas

LA SORDERA
La sordera en los hurones no suele ser muy común pero el dueño apenas se suele dar cuenta de este problema a los pocos años de su obtención puesto que el hurón lleva su vida como otro hurón en perfectas condiciones. Pero los hurones a pesar de su sordera siguen sintiendo y padeciendo: es decir, debemos ser más cuidadosos con ellos y no sorprenderlos por detrás ni tocarlos por detrás. Uno se debe situar en su campo de visión para que se percate de tu presencia y no se asuste.
La sordera puede ser causada por un traumatismo, consecuencia de la utilización de un medicamento inadecuado, o lo mas frecuente: un defecto congénito.
En los hurones el defecto congénito de la sordera suele ser ser causado por el Sindrome de Waardenburg. Este sindrome puede estar presente en muchas especies (tambien en humanos) pero estos últimos años hay muchos hurones que padecen este síndrome por la crecida demanda y cria irresponsable de "colores exóticos".
Colores que se ven mas afectados
Esta sordera afecta a hurones que tengan marcas blancas irregulares.Los colores que suelen ser portadores o padecer este sindrome, y por lo tanto sordera, total o parcial son:
  • blazes o llamarada: estos hurones tienen una franja blanca de la frente a la parte trasera de la cabeza y un babero.Tambien suelen tener "manchas" de color blanco en las rodillas.
  • blancos de ojos negros: estos hurones tienen un abrigo de color blanco, hay una variedad con una mancha (en forma de raya) marrón/gris por todo el lomo, hasta la cola.
  • Pandas: Pueden tener el abrigo de cualquier color (sable, plateado,canela...) su cabeza es blanca por completo, al igual que sus 4 patas
Como saber si es sordo
-La mayoria de los hurones que oyen reaccionan a sonidos fuertes, como los de un aspirador, si tu huron no se asusta con el aspirardor, puede que lo sea.
-Comprueba si reacciona al sonido de tu voz, haz sonidos raros para ver si te mira.
-Utiliza algo como un cascabel o la melodia de un movil fuera del campo de vision del huron par ver si se da la vuelta.

No es difícil convivir con un hurón sordo. Se le puede enseñar a ir a los sitios con la luz de una linterna, el la seguirá y con facilidad aprendera la rutina de ir a los sitios donde acostumbre a ir.
Este problema no tiene solución, solo hay que aprender a enseñarle de disntinta forma que a un hurón normal.

Un saludo, Luis

Finca de nuestro refugio


Busquemos en internet sitios para nuestro refugio, y encontremos un sitio perfecto en Albuñol, aquí ponemos los datos.

  • Precio: 160.000 € / 19,51 €/m2
  • Superficie: 8.200 m²
  • fachada: 75 m
  • Acceso desde la calle: Ascendente
  • Tipo: Finca rústica
  • Desnivel: Suave
  • Edificabilidad: Tiene una casa de 100m2 y se puede construir otra casa.

Dirección: Cortijo La Cuesta
Albuñol
Granada

Saludos de Jose Antonio Montiel y de Jose Miguel Santaella

La Rabia

Rabia

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RABIA

¿Qué es?

Es una enfermedad infecciosa, que se contagia de un individuo a otro, y se caracteriza por una extrema irritabilidad y agresividad del animal infectado, el cual ataca a todo lo que se le ponga por delante...

¿Cómo se transmite?

A través de la mordedura.
Según los estudios lavar la herida en la primera hora después del mordisco hace que las posibilidades de no desarrollarla es de un 90%. Este porcentaje va diminuyendo a medida que aumenta el tiempo sin hacer la higiene.

¿Contagio?

SI. Pueden infectarse de rabia todos los animales además del hombre, la rata y casi todos roedores, el zorro, el coyote, el lobo, el caballo, el buey, la oveja, la cabra, el cerdo, y una clase particular de murciélago: el vampiro.

¿Síntomas?

Se muestra esquivo al trato con el hombre, malhumorado, presenta poca o ninguna atención a nuestra llamada y en general será indiferente a las órdenes que se le dan, no juega, y trata de esconderse en los sitios oscuros por que la luz le molesta.
Si el perro era juguetón y alegre, se vuelve triste, silencioso y arisco, y si por el contrario era tranquilo ahora se tornará en extremo excitable.
Después de 2 o 3 días con este comportamiento, vendrá una etapa en la cual estará en extremo excitado y violento. Empezará a rechazar la comida que le damos, pero ingerirá otras no comestibles, como carbón, madera, alfombras, paja, piedras, trozos de tela o saco, etc.
Un síntoma que llama la atención, es que el perro hace como si cazara moscas imaginarias.
Si llega a escaparse de la casa, casi siempre lo hace para siempre . En sus andanzas va a morder al que se le cruce, real o imaginario, animales, personas o cosas blandas o duras, pero muy pocas veces irá a buscar eso que va a morder; es decir, si uno se tropieza con un perro con rabia en el mismo camino, él no viene a buscarnos a nosotros.
El animal así afectado, puede morir a consecuencia de uno de los ataques de violencia a los cuales él es la víctima o bien por asfixia.
La parálisis se observa en forma progresiva, comenzando por las extremidades traseras y después invadiendo todo el organismo del individuo. Los animales con rabia se agotan, mueren totalmente desquiciados y sin poder orinar ni defecar, entre los siete y doce días posteriores a que aparecieron los primeros síntomas.

¿Tratamiento?

Cuando los primeros síntomas de la rabia hacen su aparición, ya es prácticamente imposible la cura.

¿Prevención?

Se puede evitar fácilmente si al perro se le mantienen las vacunas al día (la primera a los 6 meses), luego al año y se va repitiendo una dosis todos los años.

Observaciones

Aunque se cure, le pueden quedar secuelas como tic nervioso o defectos en la vista.